Смородина — ягода, которую у нас любят, но почему-то часто обделяют вниманием. Землянике и малине достается больше заботы, а смородиновый куст растет себе в углу участка и ждет, когда о нем вспомнят. А ведь от того, как вы его посадите осенью, зависит урожай на несколько лет вперед.
О тонкостях осенней посадки рассказала Ольга Широкова, главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК».
Сначала — выбираем саженец
В государственном реестре сегодня больше двухсот сортов смородины. Какой подойдет именно вам — зависит от климата. Но есть общие правила, которые работают везде.
Лучше всего брать двухлетний саженец. У него уже есть 2–4 боковые ветки длиной 30–40 сантиметров — это крепкое, сформированное растение. Однолетки слабее, и первый урожай с них вы получите еще не скоро.
Теперь смотрим внимательно:
Почки. У живого саженца они упругие, округлые, размером с горошину. Если почки усохли — растение уже не спасти. Проверить можно так: слегка надрежьте кору ногтем. Под ней должна быть сочная зеленая ткань. Если увидели сухую коричневую — саженец мертв.
Корни. Они должны быть соразмерны надземной части. Здоровые корни светлые — белёсые, кремовые или бледно-коричневые. И обязательно понюхайте саженец. Запах кислоты, затхлости или болота — верный признак гнили. Хорошие корни гнутся, а не ломаются.
Побеги. Если на саженце уже распустились листья — это плохо. Листва испаряет влагу, а поврежденные корни не могут ее восполнить. На срезе побега должен быть темный канал. Если вместо него рыхлая трухлявая масса — внутри завелась личинка стеклянницы или почковый клещ.
Упаковка. Идеально, когда корни обернуты влажной тканью или лежат в мешке с опилками.
Готовим саженец к посадке
Многие совершают одну и ту же ошибку: приносят саженец домой и ставят его в ведро с водой, ожидая выходных. Так делать нельзя — корни погибнут без доступа воздуха. Лучше отправьте его в подвал или на балкон, а все подготовительные процедуры проводите прямо перед посадкой.
Шаг 1. Если корни в торфе — аккуратно уберите его или промойте корни в тазу с теплой водой. Так вы увидите все повреждения.
Шаг 2. Возьмите острый продезинфицированный секатор. Срежьте подсохшие кончики, укоротите корни длиннее 25–30 сантиметров. Не бойтесь — именно после обрезки просыпаются боковые почки, и корневая система становится разветвленной. В плотном осеннем грунте это очень важно.
Шаг 3. Каждую ветку укоротите, оставив 3–4 почки. Над землей должны остаться пеньки высотой 10–15 сантиметров.
Шаг 4. Снимите всю листву вместе с черешками. Обхватите ствол рукой чуть ниже нижнего листа и проведите ладонью снизу вверх — листья отделятся легко, не повредив почки в пазухах.
Шаг 5. Опустите корни в отстоянную воду на 2–3 часа. Если они подвяли — держите до шести часов.
Шаг 6. Запомните, какой стороной куст смотрел на север. Отметьте эту ветку ленточкой или веревкой. При посадке на новом месте сориентируйте растение так же.
Копаем яму правильно
Для смородины нужна просторная яма — минимум 50 сантиметров в глубину, ширину и длину. Если участок влажный, обязательно сделайте дренаж из битой черепицы или мелкого щебня слоем около десяти сантиметров.
Верхний грунт, который вы вынули, обогатите: ведро хорошо перепревшего компоста, стакан печной золы и два спичечных коробка суперфосфата. А вот азотные удобрения осенью в яму не добавляют — это важно.
Теперь нюансы, которые зависят от почвы:
На глине и суглинке тщательно обработайте стенки ямы лопатой — добейтесь гладкости. Глина сама по себе удерживает влагу и не даст ей уйти слишком быстро.
На песке нужна гидроизоляция. Нанесите на стенки слой жирной глины толщиной 5–7 сантиметров и утрамбуйте — получится водонепроницаемая чаша. Если глины нет, используйте плотную черную пленку, выстелив ею дно и бока. Но обязательно прорежьте внизу несколько отверстий для дренажа, иначе вода застоится и корни загниют.
И еще: не сажайте смородину в чистый торф или компост. Эти материалы быстро пересыхают и дают усадку — между субстратом и стенками ямы образуются пустоты.
На дно уложите слой крупных сучьев, кусков неокрашенного картона, щепы или старых досок высотой 15–20 сантиметров. Это естественный резервуар влаги.
После подготовки оставьте яму на неделю — пусть почва осядет. Затем накройте ее непрозрачным материалом: старой пленкой, рубероидом или черным агроволокном. Посередине прорежьте крестообразный разрез. Так влага внутри сохранится до посадки.
Сажаем
Установите саженец по центру лунки так, чтобы корневая шейка оказалась на 5–7 сантиметров глубже, чем была раньше. Это активизирует рост молодых побегов от основания.
Разместите куст меткой на север. Корни аккуратно распределите по холмику из питательного субстрата. Засыпайте землей, периодически потряхивая куст за ствол — так грунт равномерно заполнит все воздушные карманы между корнями. В мороз эти пустоты могут серьезно навредить растению. Утрамбуйте землю вокруг ствола, двигаясь от краев к центру.
Сформируйте земляной бортик диаметром 60–80 сантиметров — он удержит воду при поливе.
И сразу полейте. Да, даже если почва влажная. Два-три ведра воды — щедро. Так грунт осядет и плотно обхватит корни.
Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг слоем около десяти сантиметров. Подойдут торф, перегной, опавшие перепревшие листья или солома. Это защитит корни от первых неожиданных холодов.
Первые дни после посадки
Если погода ясная, притените саженец с южной стороны. Воткните небольшой столбик и закрепите на нем агроволокно или обычную простыню. Такое укрытие должно простоять около недели.
Если куст раскачивается на ветру — подвяжите его к опоре мягким шпагатом, чтобы не повредить ветви.
С наступлением устойчивых морозов оберните нижнюю часть куста металлической сеткой или еловыми ветками — это спасет от мышей и зайцев.
Осенняя обрезка
Обрезать смородину можно и осенью, и весной. Осенью убираем старые побеги, на которых уже сформировались боковые веточки.
Удалите все ветви, которые стелются по земле, имеют повреждения или растут в центр куста, мешая остальным. Проредите кустарник: оставьте 3–4 самых крепких молодых побега, равномерно направленных в разные стороны. Остальные тонкие веточки, выросшие за лето, срежьте вровень с землей.
Отдельно про побеги, которые теряют продуктивность. У черной смородины пик плодоношения — на двух- и трехлетних ветвях. С трехлетними обращаются бережно: незрелые верхушки, которые не успели одревеснеть, подрезают совсем немного — на 5–10 сантиметров.
Когда побегу исполняется четыре года, его переводят на обновление: укорачивают до молодого бокового отростка-однолетки. Если такого отростка нет — спиливают, оставив пенек высотой 20–30 сантиметров над землей. Это даст толчок к появлению новых побегов от основания куста.
Ранее мы писали, как ухаживать за малиной и клубникой осенью
Вера Ветрова
