ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА —
начало от-кутюр
Свой первый триумф французское искусство высокой моды — от-кутюр (haute couture) — пережило на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Тогда в павильоне элегантности (Pavillon de l`Elegance) некоторые избранные дома моды, в том числе Ворт и Дусе, одевающие таких звёзд французской сцены, как Дузе и Сара Бернар, представили свои дорогостоящие новинки на суд изумлённой многонациональной публики.
Модные журнальные критики тогда писали: «Для всех тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты, Париж был, есть и будет священным местом паломничества».
Эти слова стали пророческими — Париж на целое столетие становится центром мировой моды! Его слава напрямую связана с расцветом искусства модельеров.
Прекрасная эпоха (belle epoque), берущая начало в конце ХIХ века, породила именитых кутюрье, которые считали себя хранителями высокого портновского искусства. При этом кутюрье тогда приходилось совмещать в себе множество начал — творца и гения рекламы, хозяина светского салона и режиссёра модных показов.
Однако вернёмся не несколько десятилетий назад. Парадоксально, но основателем французского
от-кутюр стал англичанин. Двадцатилетний Чарльз Фредерик Ворт приехал в Париж после семилетнего обучения в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности. А 13 лет спустя, в 1858 году, он вместе со своим шведским партнёром Бобергом основал собственный дом моделей на Рю-де-ля-Пе, который с 1871 года возглавлял единолично. Ворт был первым, кто понял, как стать звездой от-кутюр. Он стал подписывать свои модели, так же как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год Ворт представлял новую коллекцию, чтобы заставлять моду быстрее меняться и повышать покупательский спрос. Из этого основополагающего правила модельеры с успехом извлекают выгоду и до сегодняшнего дня.
Однако разработанная Вортом линия моды была далеко не так революционна, как его идеи в области маркетинга. Чарльз Ворт придал чрезмерно объёмному кринолину более соразмерную форму, сделав платье плоским спереди, и собрал ткань в складки, которые переместил назад, — знаменитый турнюр.
И всё же в начале ХХ века образцом для подражания служил стиль не XIX, а XVIII века. Вот почему к Всемирной выставке 1900 года не было предложено никаких новых силуэтов — переосмыслялись уже существующие. Улавливаете преемственность модных тенденций?
Зато настоящая сенсация выставки заключалась в том, что сформировалась и осознала свои цели и задачи новая каста — кутюрье. Все они были ориентированы на заветы Ворта, который ушёл в мир иной пять лет назад, но его дело подхватили сыновья — Гастон и Жан-Филипп. Именно для Ворта, сумевшего соединить английскую технику шитья с французским шиком, было найдено слово «кутюрье» (couturier) — «модельер». До этого мода была в руках портных (couturieres) или даже, скорее, швей.
Кстати, Жанна Пакен, которой выпала честь отобрать участников для демонстрации моделей в павильоне элегантности, также ставила знак своей фирмы как создательница моды, а не как простая портниха. Однако и она не представила ничего нового, хотя её модели выглядели роскошно. Восковой манекен с лицом, очень похожим на лицо самой миловидной мадам Пакен, был представлен в тончайших кружевах и шелках, которые своей изысканностью и утончённостью маскировали отсутствие принципиально нового подхода.
Впрочем, шокирующая новизна на этой выставке всё-таки была. Она заключалась в том, что женщине впервые было поручено возглавить ярмарку моды. Ведь мир кутюрье до того момента всегда принадлежал мужчинам. Хотя, если разобраться, принадлежит им и до сих пор. А мужской взгляд на моду гласил: женское тело следует где-то затянуть шнуровкой, а где-то сделать попышнее, чтобы приблизить к идеальной форме песочных часов — середина (в области талии) хрупкая и тонкая, а верх и низ пышные и округлые. В профиль идеальная линия напоминала букву s, которая в зависимости от корсета и накладных подушечек ниже талии сзади изгибалась более или менее плавно. Недаром Жан Кокто говорил, что «раздевание женщины — это процесс, сопоставимый со взятием крепости». Действительно, расшнуровать корсет, расстегнуть все крючочки и разобраться в многочисленных подъюбниках и юбках было непросто.
В женской одежде, которая благодаря Ворту к концу ХIХ века стала несколько свободнее, все же ещё было что-то от смирительной рубашки. Высокие узкие воротники-стойки, желательно из накрахмаленных кружев, требовали прямой посадки головы, на которую водружалась шляпа с пышным убором. Предпочитались тяжёлые страусиные перья — самая дорогая отделка и символ высокого положения в обществе. Узкая верхняя часть костюма или платья надевалась поверх корсета из китового уса, который, в свою очередь, скрывался под маскирующим корсетом (cache-corset). Вшивной рукав дамского платья по форме часто напоминал окорок. Отсюда и выражение «ветчинообразный рукав», который у плеча начинался пышными буфами, а от локтя до кисти был заужен. Рукава оканчивались у самых пальцев, так как благопристойные дамы задрапировывались максимально. По возможности от ушей до самых пят. Юбка была длиной до пола, пышная на бедрах, в форме колокола и собранная сзади в складки, зачастую переходившие в небольшой шлейф.
Для того чтобы сбалансировать силуэт в противовес подчёркнутому низу спины, широкополая шляпа слегка сдвигалась вперед и прикрывала забранные вверх волосы. Обувь — полусапожки на шнурках или туфли были остроносыми, со слегка скошенным каблуком. Непременными дамскими аксессуарами были шёлковые чулки и узкие перчатки, из-за которых даже руки дамы нельзя было увидеть обнажёнными вне дома. Перчатки к декольтированному вечернему платью должны были закрывать руку выше локтя. Чему удивляться, что только вид обнажённой кожи руки или узкой полоски лодыжки сводил мужчин с ума. Непременный зонтик, весьма кокетливый по нынешним временам, в ту пору был единственной возможностью избежать загара, считавшегося в высшем обществе крайне неприличным.
Для повседневных платьев дам использовались лён, бархат и шерсть. Предпочтение отдавали спокойным тёмным или бледным пастельным тонам — розовому, голубому или сиреневатому. Отсутствие оригинальности в фасонах модельеры пытались восполнить роскошными орнаментами, тесьмой и лентами, складками и бантами, накладными вышивками и бесчисленными воланами.
Для вечерних туалетов, обычно глубоко декольтированных, выбирали шёлк и кружева, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин, богатые вышивки и украшения. Кстати, главным украшением первого десятилетия ХХ века был жемчуг — в виде капелек в ушах, длинной нити в один ряд (sautoir) или охватывающего шею много раз колье-ошейника (collier de chien). Светские дамы выглядели всегда так, словно собрались на праздничное гулянье. Впрочем, это соответствовало действительности, когда представители высшего общества, как это было принято, проводили сезон на Cote d`Azur (Лазурном Берегу). Однако в Париже дамы в основном выезжали в театры, прихватив с собой изящный театральный бинокль и пышный веер.
Так наряжались красотки (femme ornee) прекрасной эпохи. Но уже близилась эпоха свободной женщины (femme liberee), над раскрепощённостью которой в области моды потрудились очень многие. Однако никто не преуспел в этом так, как Поль Пуаре, начертавший на своих знаменах девиз революции в одежде. О нём мы расскажем вам в следующем номере CITY life.
